Balenciaga : Nicolas Ghesquière changea les règles de la mode

Nommé directeur artistique de Balenciaga en 1997, le jeune créateur rompt avec les tendances opulentes de la fin des années 90 par sa soif d'expérimentation et de technique.

Pour nous, chez Re-SEE, « Balenciaga par Nicolas Ghesquière » est devenu synonyme de puissance sensorielle ; comme si enfiler l'une de ses pièces puissantes et élaborées de manière complexe nous transformait en une sorte de guerrière urbaine.

Plutôt que de se référer aux archives de la maison, il a fait appel à son cercle de créateurs intimes composé du créateur de chaussures Pierre Hardy, de la styliste Marie-Amélie Sauvé et de l'artiste Dominique Gonzalez-Foerster et a expérimenté des textures et des silhouettes pour créer des looks aussi magiques qu’inattendus. Les pièces affichent des tons sur tons dans des palettes de noir, gris et beige et sont puissantes autant dans leur forme que dans leur structure. À l’époque, elles sont produites sous l'étiquette « Le Dix » et sont mises en avant par l’intermédiaire de campagnes shootées par des photographes alors en devenir, Inez & Vinoodh ; et ce sera le cas jusqu'à ce que la marque rejoigne le Gucci Group (aujourd'hui Kering).

La vision de Ghesquière a déclenché une renaissance urbaine et a glané au passage des légions d'adeptes féminines puissantes, dont Charlotte Gainsbourg et Jennifer Connelly, qui ont été captivées par l'hypnotisme maîtrisé des silhouettes. Tout comme M. Saint Laurent trente ans avant lui, Ghesquière a revisité la façon dont on concevait les pièces fonctionnelles, les associant à la haute couture. La collection printemps 2002 a particulièrement bien incarné cette association entre le fonctionnel et la couture avec des pantalons cargo délavés associés à des hauts patchwork exotiques d'inspiration ethnique.

Le pantalon cargo, décliné dans une série de couleurs vives, était d’après Nicolas Ghesquière inspiré des paquets de chewing-gums Hollywood. Pour la petite histoire, ils ont été délavés dans la baignoire d'un de ses amis et dans les machines à laver du bureau. La collection, très critiquée à l'époque pour ses imprimés vintage «hippies» et ses larges volumes, est devenue l'une des plus convoitées du règne de Ghesquière chez Balenciaga.

Et puis il y a eu les collections New York Automne 2002 et 2003. Une visite impromptue au marché aux puces a inspiré Nicolas Ghesquière et lui donné l’idée de créer une variation de la veste de motard, devenue plus tard un tel succès que la Maison l’a reproduite chaque année pendant 10 ans. Le pantalon évasé slim taille haute était tellement coupé à la perfection que Polly Mellen disait  « un pantalon Balenciaga est aussi beau quand on le regarde de face que de dos ». Pour l'automne 2003, sans doute l'une de ses collections les plus marquantes, il a introduit de subtiles références à la science-fiction en infusant du volume avec des tissus innovants auparavant réservés au domaine du sport. Ghesquière a étudié, retravaillé et maîtrisé ces tissus pour imaginer la parfaite armure moderne de la femme urbaine tout en gardant son âme puissante et ludique.

À la base de chaque pièce imaginée par Nicolas Ghesquière, on retrouve un sens absolu de la confection et une vision en constante évolution. Près de vingt ans plus tard, ses premières collections sont devenues des références historiques dans le monde de la mode, copiées par les créateurs et chinées par les collectionneurs. L’intensité de ces silhouettes est presque plus significative aujourd'hui, à une époque où la mode est devenue densément saturée. Elles font partie des collections les plus stimulantes et les plus transformatrices qui ont contribué à faire avancer la mode et demeureront une contribution à l’Histoire de la mode pour toujours.