Revue de Style : Madeleine Gallay

« C’était un monde de rêve, comme entrer dans les pages de Vogue », se souvient Madeleine Gallay en repensant au moment où elle a mis les pieds pour la première fois dans la boutique hollywoodienne de Charles Gallay dans les années 1960.

En peu de temps, le détaillant angeleno est devenu son partenaire – en affaires comme dans la vie. Ensemble, ils ont introduit le Chloé de Karl Lagerfeld à Los Angeles, retrouvé Yohji Yamamoto dans un entrepôt japonais et, avec l’aide d’Andrée Putman, ouvert la première boutique Azzedine Alaïa aux États-Unis.

Près de vingt ans plus tard, en 1988, Madeleine se lance seule avec une boutique aux murs rose poudré sur Sunset Boulevard, remplie de talons Manolo Blahnik, de robes bias-cut signées John Galliano et de chapeaux sur mesure de Mary McDonald.

« J’ai toujours fait ça, avant tout, pour les vêtements, » confie-t-elle aujourd’hui. « J’adorais les vêtements, et j’adorais les acheter. »

Comment êtes-vous entrée dans la mode ?

Je suppose que cela vient de mon enfance, lorsque je m’amusais à enfiler les talons et les robes en soie de ma mère… C’était une évolution naturelle. J’ai toujours aimé les vêtements et la mode.

Un jour, dans les années 60, je suis entrée pieds nus – ce qui est embarrassant, mais j’avais cassé une sandale – dans ce qui allait devenir la boutique de mon futur mari, Charles Gallay. C’était un monde de rêve, comme entrer dans les pages de Vogue, avec Halston et Sonia Rykiel… Et tout a commencé là.

Vous avez ouvert votre première boutique à Beverly Hills en 1971…

C’était une époque étrange, mais incroyable. Le magasin a d’abord ouvert à West Hollywood à la fin des années 60. Mais après un cambriolage, nous avons eu l’opportunité de récupérer l’ancienne boutique Tiffany à Beverly Hills, et nous avons ouvert en 1971.

Les débuts étaient assez chaotiques. Les voyages d’achat étaient éprouvants : il fallait aller à Milan, Florence, et rien n’était structuré. Les photos étaient interdites – jusqu’à ce que, des décennies plus tard, cela devienne une évidence.

Nous proposions Missoni, qui présentait encore ses collections au Palais Pitti. À cette époque, pour acheter Missoni, il fallait aussi acheter du Krizia. Mais la saison suivante, nous avons eu accès direct à Sumirago, où Missoni produisait ses collections…

Didier Grumbach avait une fabrique incroyable qui produisait Saint Laurent, mais il était aussi passionné par la mode et forma un groupe pour produire Issey Miyake, Ossie Clark et Emmanuelle Khanh. Les vêtements étaient extraordinaires. Andrée Putman a ouvert un petit showroom à Paris, Créateurs & Industriels, où l’on trouvait ces créateurs.

Quels créateurs vendiez-vous à cette époque ?

Nous avons introduit Alaïa dans notre boutique et nous achetions le Chloé de Karl Lagerfeld, qui était alors sublime. C’était une époque où les boutiques mono-marques n’existaient pas encore à Beverly Hills.

Nous avons eu des sacs Fendi et Bottega Veneta avant même qu’ils n’ouvrent leurs propres boutiques. Nous vendions aussi Missoni, Gaultier, Kenzo, André Laug, Gianfranco Ferré, Steven Sprouse, Jean Muir, Thea Porter, Walter Albini… Et nous avions même un espace dédié à Armani Homme. Nous avions tout.

Vous faisiez partie des rares détaillants américains à proposer Alaïa, avant d’ouvrir la seule boutique Alaïa aux États-Unis. Comment l’avez-vous découvert ?

Hebe Dorsey, du International Herald Tribune, était la critique de mode la plus influente quand les acheteurs étaient en Europe. Elle avait publié quelques lignes mystérieuses sur un créateur dont les Parisiennes raffolaient, sans photos ni détails précis. C’était comme une chasse au trésor.

Nous sommes arrivés rue de Bellechasse, où Alaïa avait son premier atelier. C’était un simple appartement, mais extraordinairement animé. Nous avons tout de suite compris qu’il nous fallait ces vêtements.

Nous avons continué à commander pour notre boutique et avons même collaboré avec Silvia Bocchese en Italie, qui produisait les tricots d’Alaïa. En 1983, Donald Pliner quittait sa boutique sur Rodeo Drive, alors nous l’avons reprise pour Alaïa.

Comment était la boutique Alaïa ?

C’était extraordinaire. Azzedine est venu faire les vitrines, et Andrée Putman a conçu le magasin. Mais le projet était trop complexe et coûteux à construire. Nous avons donc fait le choix de garder l’espace minimaliste et de laisser les vêtements et quelques meubles d’Eileen Gray imposer leur esthétique. C’était une excellente décision.

La demande pour Alaïa explosait : les vêtements étaient passés de simples habits à des pièces ultra-ajustées et structurées. La qualité de fabrication était exceptionnelle. À cette époque, Mr. Chow était juste en face de nous sur Camden Drive, et Basquiat offrait ses toiles à Tina Chow contre un repas.

Que pensez-vous de la mode aujourd’hui ?

Honnêtement, j’ai toujours fait cela pour les vêtements. J’adorais les vêtements, et j’adorais acheter des vêtements. Je suis encore ce qui se passe, mais je suis à la fois choquée et attristée. À Barneys Beverly Hills, je regardais toujours leur sélection Alaïa, et ils exposaient des tricots lourds et sophistiqués, complètement étirés sur des cintres. Je voulais entrer et licencier tout le personnel tant c’était un désastre de présentation.

Récemment, un bouton de mon sac Fendi Oyster brodé est tombé. Je suis allée en boutique sur Rodeo Drive, persuadée qu’ils allaient gérer cela. Ils m’ont demandé si c’était une contrefaçon. Ils ne savent même pas ce qu’ils vendent.

Et c’est ce que je ressens pour beaucoup de choses aujourd’hui. Tout change, les styles évoluent, et ça ne me dérange pas. Mais il manque une véritable connexion aux vêtements, une âme.

Je n’ai rien contre les vêtements de rue ou le luxe, tant qu’il y a une vraie valeur derrière. Mais parfois, voir des prix exorbitants pour des vêtements sans réelle qualité, c’est insultant.

Propos recueillis par Zoe Ruffner